ОДИНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ. МИФ И ПАДЕНИЕ.

Со всей Греции собрались смельчаки, чтобы отправиться в далекий и и полный опасностями путь и добыть руно. Поход возглавил Ясон, юноша благородного происхождения. Для путешествия был построен корабль, получивший название «Арго».

Путешественники преодолели неизведанные моря, прошли между двумя скалами, раздвигавшимися и с оглушающим грохотом сталкивающимися друг с другом. «Арго» едва успел проскользнуть сквозь скалы, лишь слегка повредив корму. Пройдя через множество испытаний путешественники, наконец, достигли кавказской страны Колхиды. Правитель Колхиды пообещал отдать Ясону руно, если тот исполнит его требование. Он был уверен, что при его выполнении Ясон погибнет. Но дочь царя Медея решила помочь Ясону и дала ему волшебную мазь. Втерев мазь, Ясон обрел сверхчеловеческую силу: его ноги стали прочными как медные столбы, а руки сильными как клещи. Слуги царя выпустили двух огромных быков, извергающих огонь из ртов и ноздрей. Выставив рога, быки бросились на Ясона, но он даже не пошатнулся под их ударами. Следуя требованию царя, Ясон поймал быков, запряг их в плуг, вспахал поле и засеял его зубами дракона. 

После посева из земли сначала появились наконечники копий и верхушки шлемов, а затем выросла целая армия воинов в медных доспехах. Они бросились на Ясона, но он метнул в их ряды камень и те начали сражаться между собой. Ясон тем временем уничтожил копьем все войско. Древнегреческий герой выполнил требование царя, но золотого руна не получил. Медея с помощью колдовства усыпила дракона, и аргонавты забрали золотое руно. Царь вместе с войском бросился в за ними в погоню. В большим трудом аргонавтам удалось спастись и вернуться в Грецию.

Миф был создан примерно в 1400 году но нашей эры, а местом его рождения могло бы быть село Ушгули, где в древности для промывки золота в золотоносных ручьях использовали покрывала из овечьей шерсти. Этим промыслом занимаются и по сей день, но сваны этим не хвастаются: занятие это нелегальное, так как ручьи расположены на земле, принадлежащей государству. 

От Местиа до Ушгули примерно 45 километров бездорожья. Самая большая проблема – затопленная, скользкая глинистая дорога и большие кавказские овчарки, отчаянно бросающиеся на нас с одной мыслью – укусить. Они бегают со скоростью почти 30 километров в час и преследуют нас на протяжении примерно триста метров. Поездка в такие моменты становится весьма рискованной: приходится одновременно уворачиваться от укусов и от глубоких, затопленных, глинистых и скользких рытвин. Третья скорость ¬– предел, ехать приходится преимущественно стоя, используя первую и вторую скорость Для более легких мотоциклов ¬– это почти сказочные условия, да и для адвенчеров – не проблема. Нормунд на своем BMW 1200 GS кряхтит и отдувается. Бидо, житель Ушгули и хозяин башни, рассказал, что согласно проектам президента Саакашвили дорогу до Ушгули должны были проложить еще два года назад. Когда его президентские полномочия закончились, строительство дороги остановилось

Правда, толком не понятна цель строительства дороги; на мой взгляд, жители, прежде всего, нуждаются в создании элементарных бытовых удобств. Взять хотя бы систему канализации, ведь сейчас фекалии сбрасываются в горную реку, протекающую через село. По прибытии сюда возникает ощущение, что попал в глубокое средневековье, и это, пожалуй, главная ценность Ушгули, привлекающая туристов. Прокладка дороги вряд ли улучшит атмосферу этих мест. Ведь высокогорное село, расположенное на высоте 2200 м над уровнем моря, очаровывает, прежде всего, свой первозданной красотой, которая будет необратимо утрачена после строительства автодороги.

Дождь. Нас встречают серые многовековые башни, деревенские дороги, вытоптанные скотом, и жители, которые размещают нас в древних строениях. В доме повсюду включены электрообогреватели, в кухне используются самодельные электроустройства, на которых готовится еда. Еще в доме Нуну заметили, что расход электричества никого здесь не напрягает. Оказалось сваны пользуются электричеством бесплатно. На вопрос «в честь чего» с достоинством отвечают: «ГЭС построена на нашей реке Ингури, поэтому мы не должны платить за электричество». Такой вот шажок навстречу коммунизму сделан на земле сванов. Собираемся отправиться к горному перевалу, расположенному в семи километрах и соединяющему Ушгули с Лентекхи, столицей Нижней Сванетии.

Информация нерадостная. Перевал завален снегом и непроходим. Но мы не успокоились и решили в этом убедиться, а если повезет, увидеть высочайшую вершину Грузии – Шхара (5200 м), которая редко открывается взгляду в это время года.

Значительная часть дня уходит на съемку, на «увековечение» видов селения на фоне заснеженных гор. Оскар и Нормунд снимают ящики, а мне приходится их оставить для видеотехники. Проделав семь километров, убеждаемся, что дорогу перекрывает снег, и даже более внушительный, чем на перевале к Ушгули. Свое волшебство открывает нам вершина Шхара. Мы находимся на высоте около 3000 метров. Ясно одно – раньше июля можно и не пытаться преодолеть этот перевал на мотоциклах. Отправимся в обратном направлении – в сторону Зугдиди, откуда ведет дорога на Кутаиси. Польские велосипедисты, правда сказали, что из села Скормети, расположенного примерно на 30 километров ниже Местиа, в направлении Зугдиди, через горный перевал ведет свободная от снега лесная тропа. По тропе можно было бы добраться до Лентекхи, но она не обозначена ни на одной из карт, имеющихся в нашем распоряжении. Попробуем.

Едва успели проехать два километра вниз от Ушгули, как на глинистой дороге выскользнуло переднее колесо мотоцикла Нормунда. Последствие – тяжелое падение и поврежденная лодыжка. Насколько серьезна травма, неизвестно. На пути в Ленгери нас перехватило грузинское телевидение, создающее сюжеты об инфраструктуре горных селений. Поделились впечатлениями. 

Вечером приняли однозначное решение – утром необходимо ехать в Местиа, в больницу, чтобы сделать рентген лодыжки Нормунда. Будем оптимистами.